Nëse ka diçka që i bashkon berlinezët, është oreksi i tyre për qebap doner. Punonjës zyre që kërkojnë një drekë të shpejtë, fëmijë që kthehen nga shkolla, të rinj pas një nate të “ngjeshur” në disko, të gjithë ndalojnë rregullisht në një nga qebaptorët e shumtë në qytet.
Ajo që tërheq banorët e uritur është mishi i viçit me erëza, i prerë hollë, i vendosur në një bukë pita me një sallatë krokante, në një salcë kosi me hudhër. Është versioni gjerman i doner qebapit tradicional turk, i njëjti mish i shërbyer në një tas me oriz dhe sallatë.
Por nëse është me kërkesë të qeverisë turke, çdo donerqebaptore në Gjermani së shpejti do të ndalohet të shesë qebap me atë emër.
Në një aplikim të fundit në Komisionin Evropian, qeveria turke kërkoi që doner qebapi të njihet si një specialitet turk, i lindur dhe i zhvilluar në Turqinë e sotme. Kjo do t’i jepte të njëjtin status si pica napolitane italiane ose proshuta spanjolle serrano. Vetëm qebapët që i përmbahen kritereve strikte do të mund të quhen doner qebap. Çdo version tjetër në Berlin nuk do ta kalojë testin.
bërës
Fotografia më e hershme e njohur e një doneri, 1855, Stamboll, Perandoria Osmane
Foto: Wikipedia
Ministria Federale e Ushqimit dhe Bujqësisë e Gjermanisë ishte një nga 11 organizatat që paraqitën një kundërshtim.
– Aplikacionin nga Turqia e kemi përcjellë me habi. Doner qebapët janë pjesë e Gjermanisë dhe shumëllojshmëria e metodave të gatimit pasqyron diversitetin e vendit tonë dhe kjo duhet ruajtur. Në interes të tifozëve të shumtë në Gjermani, ne jemi të përkushtuar që donerqebapi të mbetet ashtu siç përgatitet dhe hahet këtu – tha zëdhënësi i ministrisë.
Versioni Berlin i donatorit lindi në fillim të viteve 70, dhe dy njerëz u vlerësuan për krijimin e tij. Mehmet Aygun dhe Kadir Nurman ishin pjesë e një vale të punëtorëve mysafirë turq që ndihmuan në nxitjen e bumit ekonomik të Gjermanisë pas luftës. Ata e kanë kthyer doner qebapin klasik turk në një sanduiç të lehtë për t’u ngrënë.
Sipas Shoqatës së Prodhuesve Turq të Donerëve në Evropë me seli në Berlin, prodhuesi modest vlerësohet të gjenerojë shitje vjetore prej rreth 2.3 miliardë euro vetëm në Gjermani dhe 3.5 miliardë euro në të gjithë Evropën.
Popullariteti i kësaj pjate në jetën e përditshme të gjermanëve ishte një arritje e jashtëzakonshme e një brezi burrash.
– Recetat e tyre u transmetuan gojarisht. Shoqëria nuk e vlerësoi atë që ata po bënin, por kjo nuk i pengoi ata ta bënin atë – thotë Deniz Buchholz, i cili është gjysmë gjerman – gjysmë turk dhe bashkëpronar i një restoranti në Berlin që ka një qasje më bashkëkohore ndaj ngrënies.
Por jo të gjithë pajtohen me një donator të përcaktuar rreptësisht. Historiania e kuzhinës, Mary Ishan, thotë se ajo ka qenë dëshmitare e evoluimit të donerit gjatë dekadave që ajo ka jetuar në Turqi.
– Në vitet 70, doneri bëhej me mish qengji. Nuk e di si ka ndodhur ndryshimi, por duket se dikush i ka bindur njerëzit që qengji është i yndyrshëm dhe i dëmshëm për shëndetin. Kështu filloi të përdoret vendi i viçit. Dhe nëse mbaj mend mirë, në doner kishte vetëm qepë të prerë. Nuk kishte domate dhe speca si sot – thotë ajo.
Ishan ka hulumtuar historinë e qebapit dhe thotë se është një histori me boshllëqe të mëdha, duke vënë në dukje se shprehja “doner kebab” nuk u shfaq në një burim të shkruar osman deri në vitin 1908, edhe pse rrëfimet më të hershme për pjekjen e doner qebapit datojnë që nga shek. shekulli i 17-të.
Komisioni Evropian i ka udhëzuar qeveritë turke dhe gjermane që të angazhohen në bisedime për të gjetur një kompromis, por pasojat e çdo marrëveshjeje do të ndihen në mbarë botën.
Gruaja turke Ulku Ghani, e cila drejton turne me ushqime turke në Sidnei, thotë se familja e saj bënte doner të ngjashëm me recetat klasike të Berlinit, me bukë pita të mbushur me domate, marule, qepë dhe mish. Ajo shton se qebapi nuk është e vetmja pjatë turke që ka bërë jehonë kulinare në mbarë botën.
– Ne bëjmë sarma nga lakra që vjen nga Ukraina dhe Bullgaria. Ne bëjmë sarmi nga gjethet e rrushit që vijnë nga Greqia. Në fund të fundit, ushqimi është diçka që të gjithë e kanë të përbashkët. Të gjithë jemi të lidhur me ushqimin – thotë ajo.
